رحلة مشي مذهلة في طريق منكتو القديم، جنة نادرة لا تفوتها في شينجيانغ

استكشاف مسار منغت القديم الرائع، وجهة لا تفوت في جيانغ القطرية

في ليلة اليوم الأول، كنت في نزل صغير في كويتون، وكان كل ما يدور في ذهني هو تخيل كلمة "الأبدية"، لأن منغت في اللغة المنغولية تعني "قمة الثلج التي لا تذوب أبداً". وفي صباح اليوم التالي، استقللت سيارة موجهة مع قائد الفريق، وبدأت رحلتنا جنوباً على الطريق السريع دوكو، وحين وصلنا إلى نقطة النزول في غابة الصفصاف، كانت الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً. عندما وضعت قدمي في قاع النهر، شعرت ببرودة تجري في جسدي، لكن تلك لم تكن المشكلة الأكبر — المشكلة الأكبر كانت الشمس، التي كانت تشرق فوق رأسي بلا رحمة، وبعد عشر دقائق بدأت أندم على عدم وضعي واقي الشمس خلف أذني.

عندما بدأت السير على المسار القديم، واجهتني أولاً فترة طويلة من قاع نهر مرصوف بالحجارة الكروية، شعرت بألم في قدمي أثناء المشي. في اليوم الأول من غابة الصفصاف، مشينا 12 كم، استغرقت 5 ساعات، وكانت قدميّ تنفجر من البثور. لكن مع تقدمنا، بدأ السماء بالزرقه بشكل لا يصدق، وكانت أشجار الصفصاف مثل مظلات ضخمة تلقي بظلالها، وعندما أكسرتنا الرياح كانت تفوح برائحة خفيفة لشجر الصفصاف. وصلنا إلى المعسكر في الساعة الثامنة مساءً، وكانت السماء ما زالت مضيئة، وعندما دخلت خيمتي ونظرت إلى الوراء — كأن الجبال الثلجية كانت كعكة كريم تم فتحها للتو، والشمس كانت تلونها بلون برتقالي وردي، وشعرت بالشفاء في تلك اللحظة.

أما في اليوم الثاني، كانت بحيرة تيان (وولانغسادك ناؤر) هي أجمل ما يمكن أن نراه. كانت سطح البحيرة كالمرايا، تعكس قمم الثلوج مباشرة، وأخذت أقل من ساعة وأنا ألتف حول البحيرة. في الواقع، كانت المسافة 5 كم فقط، لكنها كانت مليئة بالصخور المتناثرة وصعود وهبوط، واستغرقت حوالي 8 ساعات. وكان بالإمكان التخييم على ضفاف البحيرة، لكن يجب أن نتذكر حجز الأماكن مسبقًا، وكاد اثنان من أصدقائنا المتأخرين أن يُطردوا من قبل المسؤولين.

في اليوم الثالث، كانت المسافة من معسكر الغابة إلى معسكر دونغدي سارا تشبه ممارسة الرياضة على الهرولة صعوداً لمسافة 15 كم. وعندما عبرت غابة الصنوبر، كانت الرياح تهب ببرودة تجلت فيها أن أغطي نفسي بكل ملابسي: أرتديت الملابس الداخلية الصوفية، والمعطف الخفيف، ومعطف الصوف، وكلها استخدمتها. كان الأمر الأكثر إحباطًا عندما اجتازنا نهرًا صغيرًا، كان باردًا بشكل قارس، وأغرقت أحذيتي بالماء. وفي الليل، قمت بتجفيف الجوارب حتى منتصف الليل، وكنا نتجمع حول الموقد الإيثانولي نتقاسم قطعة من الخبز، وكنا نشعر أن اليوم كان ذا قيمة كبيرة، لأن الأقحوان البري كان متفتحًا على طول الطريق، بلون أصفر ساطع.

أما اليوم الرابع، فقد كان الأصعب - مرتفع منغتنج دابان. كان 14 كم، وكان ثلثه منحدرات صخرية فوق خط الثلج. استخدمت عصا التسلق، واحتسبت 800 خطوة نحو القمة. عندما وصلت إلى قمته، كانت الرياح تلسع وجهي، لكن منظر الجبال الثلجية حولي بزاوية 360 درجة كان يؤسر الألباب، كانت تلك لحظة لا تُنسى. وفي فترة ما بعد الظهر، هبطنا لنصل إلى معسكر الينابيع الساخنة، وكان التعب يدفعني لأمد قدمي في الماء الدافئ، وكانت حرارته حوالي 42 درجة مئوية، وأخرجت كل برودة اليوم.

في اليوم الخامس، استيقظت في الصباح وكأنني في حالة من الضياع، حتى ناداني رفاقي لالتقاط الصور. كانت الضباب الصباحي يغطي الوادي بالكامل، كأن أحدهم يسكب الحليب من الأعلى إلى الأسفل. وسرنا آخر 14 كم إلى منتزه تانغولا الوطني، وعند الخروج من الجبل، كان هناك إشارة لهاتفมือถือ بلغت 100%، وعندها اكتشفت أن والدي قد أرسلوا بالفعل 99+ رسالة في مجموعة الواتساب. استأجرنا سيارة للعودة إلى يينينغ، وفي الوقت المناسب للحاق بالحافلة المتجهة إلى أورومتشي، كانت القطار يعود في تمايل، وأنا نائم مثل الخنزير، واستيقظت في صباح اليوم التالي الساعة 7:55، حيث جئت إلى المحطة الجنوبية تماماً في الوقت المناسب لتناول إفطار لحم الخنزير.

نظرة عامة على الرحلة

لا تنسَ هذه المعدات

• الملابس: في النهار 37 درجة مئوية مع شمس حارقة، وفي الليل 2 درجة مئوية مع تساقط الثلوج، كانت الملابس الداخلية السريعة الجفاف + الصوف + 800 جرام من الدافئة + قميص خارجي كافية تمامًا.
• الأحذية: أحذية تزلج عالية + إكسسوارات للثلوج، وعندما عبرنا النهر بدون إكسسوارات، سقطت قدمي في الماء المتجمد؛ كانت لدي ثلاث جوارب من الصوف واثنتين سريعتين، لكن في اليوم الثالث استنزفت كل شيء.
• نظام النوم: حقيبة نوم من الصوف تزن 1000 جرام + حصيرة بيض، ولم أواجه أي مشكلة خلال الليل. اخترت خيمة خفيفة الوزن بطبقتين، وكانت الرياح قوية الليل وتمكن من نزع الخيمة.
• الأدوات الصغيرة: واقي شمس SPF50++ + بلسم شفاه + نظارات شمسية + منديل، وجهي ورقبتي لم يغطا بكل الأماكن، وأصبح لونهم كالبشرة النيئة.
• الطعام: في الصباح كنت أتناول الشوفان + مسحوق الحليب، وفي منتصف النهار أكلت بار الطاقة + لحم البقر المجفف + زبيب للدعم، وفي الليل كنا نرجع للطهي ونضرب بيضة. جبن حلوى عالي الطاقة كان قيد الإنقاذ، لقد أكلت 500 جرام في ثلاثة أيام.

بعض الفخاخ التي لم يسبق لأحد أن قال لي عنها

1. تأكد من حاجة الماء مسبقًا من الأصدقاء: بين بحيرة تيان كان هناك 3 ساعات بدون مصدر مياه نظيف، وفي اليوم الأول كاد أن تخنقني شرائح لحم البقر الخاصة بي.
2. يجب عليك أخذ النفايات معك إلى أسفل الجبل: طوال الرحلة، كنت أضع أكياس الطعام المستهلكة في جيب بنطلوني، وعند العودة إلى أورومتشي وجدت كمية كبيرة من البلاستيك في سلة النفايات.
3. الوقت هنا يختلف ساعتين عن الداخل، في العاشرة من الليل لا يزال هناك ضوء، ويصبح إيقاع الحياة مختلفاً تمامًا. أفضل طريقة لضبط الإيقاع هي الاستيقاظ مبكرًا والمشي بشكل مكثف، وحالما يحين العاشرة أشعر بالتعب.

كيفية احترام السكان المحليين

• عندما تعبر خيم اليوتك، لا تصرخ في وجه قطيع الأغنام، الكلاب في منازل الرعاة تكون شريرة، لكن ابتسامة منهم ستفتح لك الطريق.
• عند مرورك بجوار منازل الكازاخ، قل "jaksi" (مرحبا) بلطف، سيقومون غالبًا بدعوتك لتناول الشاي بالحليب.
• عند التصوير، تأكد من سؤال "هل يمكنني التقاط الصورة؟"، لن يرفض أحد، ولكن تذكر أن لا توجه العدسة نحو داخل الخيمة بلا إذن.

إذا كنت تريد المتعة، تذكر هذه الأرقام

• المسار القديم لم يتم تطوير سوى في الجزء قرب تانغولا، يمكن للسيارات الجبلية الوصول إلى خط الأشجار في اليوم الثالث، إذا لم ترغب في السير الكامل، يمكنك أن تأخذ سيارة في اليوم الثالث لمقابلتهم.
• يمكنك قطع 70 كم دون الانتهاء من المسار، أعرف فتيات ساروا حتى بحيرة تيان وعادوا بنفس الطريق، وهنالك ما يكفي من الصور.
• النقل بالسيارة من أورومتشي إلى كويتون إلى نقطة بداية دوكو يحرك من محطة حافلات نيانزيجوه في الساعة 7:30 صباحاً يوميًا، بتكلفة 140 يوان للفرد.

حول التكلفة

في النهاية

لا تحمل الكثير من العدسات، كاميرا واحدة وعدسة واحدة وهاتف واحد تكفي، إذا أحضرت أكثر من ذلك ستبكين وأنت تتسلّق المرتفعات.
لا تتوقع غسل شعرك كل يوم، استخدم بخاخ الغسيل الجاف + مناديل مبللة كبديل لمدة ثلاثة أيام، ثم اغتسل بشكل جيد عند العودة.
لا تستهين بفارق درجات الحرارة بين الليل والنهار في شينجيانغ، قاعدة الثلاث طبقات للملابس هي قاعدة البقاء.